Fleurs d’Oranger de Serge Lutens

La primavera en Sevilla hace florecer los naranjos, llenando las calles de característico aroma del azahar…

Si existe un olor característico de la primavera sevillana es el del azahar. El calor de la primavera y el intenso sol hacen florecer los naranjos que decoran la ciudad llenando el aire del narcótico aroma de esta flor.

Jamás pensé, cuando empecé mi viaje perfumístico, en buscar, concretamente, un perfume que oliera a azahar. Fleurs d’Oranger simplemente llegó mientras probaba perfumes explorando la casa de Serge Lutens. Fue de los pimeros perfumes “niche” que probé, y creo que lo hice concretamente para enseñárselo a mi madre. Una gran entusiasta de las flores blancas. Quedamos prendados inmediatamente.

Cartel promocional de Fleurs d'Oranger (via Kafkaesqueblog.com)
Cartel promocional de Fleurs d’Oranger (via Kafkaesqueblog.com)

Fleurs d’Oranger fue lanzando en 1995, creado por Christopher Sheldrake, habitual “nariz” de Serge Lutens. Su obra es toda una oda al azahar, con toda la fuerza, el frescor, la carnalidad y la decadencia que se pueden sacar de los matices de esta flor. Si te gustan las flores blancas te enamorará, mientras que a quien no le gusten le recomiendo que se aleje de este perfume.

El perfume cuenta con notas de flor de azahar, jazmin, nardo, rosa blanca, comino, notas cítricas, hibisco y nuez moscada.

Recién aplicado, nos encontramos con un potente aroma de flores blancas. Algo que he podido percibir en los perfumes de Lutens es que suele trabajar con un acorde de flores blancas que es una suma de azahar, jazmín y nardo, cambiando las proporciones de los mismos en función de a qué flor se le quiera dar protagonismo, resultando un acordo espectacular a la vez que familiar y reconocible. En este caso un ligero toque de cítricos acompaña al narcotico aroma del azahar. En su salida el perfume es realmente exhuberante, el azahar es potente y meloso. Sin embargo el perfumista no deja que el azahar acabe dominando y lo matiza con un nardo que le da verdor y un toque mentolado, a través de un compuesto natural que se encuentra en el nardo, el salicilato de metilo (compuesto que tiene un aroma que recuerda al vicks vaporub o al Reflex y que usará a plena potencia en su Tuberose Criminelle, 1999). Una buena dosis de comino que le un toque especiado al aroma.

Aqui me gustaría discutir algunos comentarios que he podido leer en sitios como fragrantica. Supongo que este perfume será “sensible” al tipo de piel de quien lo usa, y eso explicaría porque algunos lectores dicen que es una “bomba de comino” o que huele a “puro sudor” (comentario típico ante un perfume con mucho comino). Por ejemplo podríamos citar el comentario de Julie Billi:

“SL FDO, is my signature perfume…The one that I cannot live without!
But…now I can see where the bad reviews com from, for the cummin inside!
On my skin I get, happy orange flower, creamy tuberose, sweet jasmine & warm…I repeat…warm cummin….it warms so delicately the perfume…
On my friend’s skin it stinks because it has different chemistry thus the sweaty bad smell coming from the cummin.
It’s all about chemistry dear Frangratians! There are no disagreements on perfumes…only different chemistry….”

En resumen: es su perfume de cabezera, pero sin embargo en una amiga suya huele mal, como a sudor.

O aqui el comentario de Laurie.ackels:

“It’s cumin, Cumin, CUMIN – making my stomach roil and filling my sinus cavities.”

No hace falta ni traducirlo, ¿no?. Comino, comino, comino…

Otras personas critican que no es un perfume que huela a azahar, si no nardo, como oktober:

“It’s a trap!
No orange blossom here. It’s a loud tuberose perfume from top to bottom.”

Puedo entender las diferentes percepciones de la gente, por eso es recomendable antes probar el perfume y no comprar a ciegas (algo que digo, pero que no suelo cumplir). En todo caso, nadie que me lo haya olido jamás ha comentado nada sobre comino, olor corporal o bomba de especias. En general todo el mundo comenta lo bien que huele a azahar. Y a aquellos que dicen que no huele a azahar, sino a nardo o a rosa… bien, supongo que serán el tipo de personas que dicen que el INFAME Sevilla a L’Aube de L’Artisan huele a verdadero azahar (es decir, gente que supongo que no ha olido azahar en su vida).

Volviendo al aroma: el carnal, embriagador y exhuberante azahar, reverdecido por el toque mentolado del nardo, acompañados por el resto de notas, que son poco o nada notorias, crean un acorde fresco, sensual y dinámico que durará casi toda la vida del perfume, hasta llegar al final de su secado donde las notas florales reposaran sobre un ligero almizcle como una segunda piel. Durante la vida del perfume azahar y nardo compiten por dominar el aroma pero, en mi caso, el azahar siempre queda algo por encima. Una suerte para mi pues supongo que esa era la intención del perfumista.

El perfume tiene buena duración, con un par de horas de sillage potente que hará las delicias de los y las amantes de estas flores y un auténtico dolor de cabeza para quien no las aguante. A partir de la segunda hora se calma y se retira a pocos centímetros de la piel, pero notorio durante muchas horas. Al moverte notarás que estás envuelto en un aura de azahar, exhuberante a la vez que fresco y muy cómodo, que te hará sentirte radiante y te pondrá una primaveral sonrisa en la cara. En fragrantica y otros blogs (boisdejasmin.com, Victoria, por ejemplo, compara su potencia con los clasicos Poison de Dior y Giorgio Beverly Hills) se puede leer que la mayoría opina que es un perfume con bastante buena duración y un sillage entre moderado y amplio. Aqui debo discutir con la experiancia personal del bloguero kafkaesqueblog.com que comenta que el perfume no le dura más de 3 o 3 horas y media con un sillage muy suave. Curioso, sus reviews suelen ser bastante informadas, muy detallas e impresionantes, aunque en mi opinión exagera mucho la longevidad de sus perfumes (tiene la suerte de oler durante 12 horas perfumes que yo no huelo más de 2), sin embargo este perfume parece que le da muy muy baja longevidad. Yo soy exigente con los rendimientos, y pocas cosas me dan rendimiento aceptable. Este perfume me da perfectamente 5 o 6 horas durante las que yo lo huelo tranquilamente y me proporciona un embriagador aura que me encanta, aunque a partir de la 2º hora sea un aura personal que sólo será percibida por quien se acerque o quien reciba la brisa de cara.

En resumen, tengo que dar una valoración muy positiva a este perfume. Fue una de mis primeras adquisiciones y, cuando busco un azahar, no se me ocurren perfumes mucho mejores. Aroma increible, buen rendimiento y buen “feedback” de quien me lo huele. Hace poco he adquirido (y estoy esperando recibir) el único perfume que se me ocurre como alternativa: Orangers en Fleurs de Houbigant. Toda una sorpresa para mi, un aroma muy similar al Lutens, aunque algo menos arriesgado (no se la juega con el comino, da más presencia a la nuez moscada y al ylang ylang), el resultado, en todo caso, a mi nariz, es bastante similar y ahora voy a tener los dos para bañarme en azahar.

Fleurs d’Oranger pertenece a la linea “export” de Serge Lutens, es decir, es fácil acceder a él. El precio oficial en la web de Lutens es de 82€ por 50ml, pero se puede encontrar en tiendas online con un descuento serio, haciéndolo una opción increiblemente económica para un perfume que, en cuestión de calidad, puede pelear con cualquiera. Orangers en Fleurs, su primo hermano, tiene un precio oficial de 125€ por 100ml, pero, igualmente, se puede encontrar con buen descuento.

Orangers en Fleurs de Houbigant, fantástica alternativa a Fleurs d’Oranger para esas personas que sean sensibles al comino o que no les guste comprar en formato de 50ml…

Para mi es todo un clásico, y por su relación calidad-precio debo darle un 9 / 10. Orangers en Fleurs, no puede llevarse más de un 8 / 10, por su evidente falta de originalidad :P.

Saludos y a disfrutar de la primavera los que no tengais alergias.

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